Введение

Данное пособие предназначено для тех, кто мечтал о том, чтобы купить себе «железного коня» и вот
мечта сбывается – денег накопил и «одной ногой» уже в седле !!! Для тех, кто хочет узнать основные
моменты о мотоцикле и изучить базовые приёмы его вождения. Но те, кто имеет опыт общения с
мотоциклами, возможно и не найдут ничего нового для себя в этом пособии (хотя кто знает ... почитайте
... мож что новенького для себя и откроете).

Вся информация, приведённая далее, собиралась на просторах Интернета, базировалась на личном опыте,
советах «бывалых», личных синяках и царапинах на своих и чужих байках. Если кто-то найдёт в этой
книге выдержки из собственных статей и сочтёт это нарушением авторских прав – напишите мне, и я
укажу автора и источник статьи (если не указал), фрагмент которой я привёл.

Если при чтении мануала Вы найдёте ошибки, как орфографические, так и технические, (или захотите
выразить слова благодарности за вложенные в эту книгу труд и время), то просьба написать мне об этом
по адресу: guerrilla_33(nospam)yahoo.com , или оставьте заметку у нас на форуме «Беспечный Ездок»:
sinus.vl.ru/forum/ в разделе «Мото-Читальня».

Автор книги не несёт ответственности за моральный и материальный ущерб, которые Вы (не дай Бог)
понесёте в результате выполнения тех или иных пунктов, описанных далее.

И запомните: езда на мотоцикле может быть очень опасна, и закончиться печально, если откручивать
ручку газа на всю катушку и не соблюдать правил дорожного движения, гонять без защиты и «чихать» на
всех. Но езда на байке так же может быть очень приятной, захватывающей и ни с чем не сравнимым
удовольствием ... ну ... сравнимым разве что с сексом!!!

P.S. Огромное спасибо всем ребятам форума «Беспечный Ездок» за поддержку и содействие в
создании этой книги!!!

С уважением, Алексей (Guerrilla)

Общие сведенья о мотоциклах

Мотоцикл (или Мот, Коник, Байк, Аппарат) – это двухколёсное транспортное средство, приводимое в
движение при помощи двигателя внутреннего сгорания объёмом от 50 куб.см и выше. Многие
современные байки имеют объём двигателя свыше 1000 куб.см. и мощностью более 100 л.с.. Мотоциклы
можно разделить на несколько основных типов:

Дёрт байк (кроссовый)

Эндуро

Тяжёлый эндуро



Туристический мотоцикл



Классик



Капотированный классик



Круизер



Спортбайк



Спорт-турист



Чопер



Стритфайтер



Мотороллер (скутер)



ATV Quadbike (Четырех колёсник)

Пришлось упомянуть о мотороллерах и четырех колесниках для того,
чтобы облегчить выбор при покупке транспортного средства. Для
некоторых (например, подростков лет 16-ти) может только мотороллер
и подойдёт – не очень дорогой и довольно скоростной (максимальная
скорость на некоторых моделях около 100 км/час) ... ну а тем, кто живёт
в сельской местности – так QuadBike – самое то!!!

Хочется сказать, что все мотоциклы до 600 кубов именуются
«Жужжалками»... советские мотоциклы называют
«Совкоциклами», а мопеды и мотороллеры – «Дырчиками».


Теперь что касается приборов и рычагов, расположенных на руле
(на примере мотоцикла типа Спортбайк).



С левой стороны находится рычаг сцепления (рис.1, позиция 1). Сцепление можно выжимать
как двумя, тремя, так и четырьмя пальцами. Далее:
поз.2 – спидометр (на современный байках спидометры
бывают цифровые в виде небольшого жидкокресталического дисплея);
поз.3 – тахометр (кол-во оборотов в минуту);
поз.4 – замок зажигания (Рис1.1) может иметь несколько положений: “ON” (пол.1); “OFF” (пол.2); запертый руль с габаритными огнями или запертый руль без габаритов (пол.3 – обычно ключ надо утопить
в замке зажигания и потом только можно повернуть для этих 2х позиций );



поз.5 – датчик температуры охлаждающей жидкости (на некоторых мотоциклах – датчик топлива);
поз.6 – резервуар с тормозной жидкостью для переднего тормоза;
поз.7 – кнопка экстренного выключения зажигания;
поз.8 – рычаг переднего тормоза;
поз.9 – ручка газа;
поз.10 – кнопка стартера;
поз.11 – кнопка звукового сигнала;
поз.12 – болты настройки передней
подвески (ниппеля подкачки передней вилки ) (категорически не рекомендуется
трогать их самому);
поз.13 - кнопка моргания фарой (на рисунке ее не видно, так как она расположена с
другой стороны пульта);
поз.14 - рычаг обогатителя «Choke» («подсос») (на инжекторных мотоциклах его
нет, а на некоторых мотоциклах «подсос» расположен слева под бензобаком, рядом с краником): необходим
для холодного пуска двигателя (т.е. когда у мотоцикла холодный двигатель) - смело тянем его на себя,
заводим и ждем пока температура достигнет половины шкалы, потом его убираем от себя и едем;
поз.15 -
переключатель ближний/дальний свет;
поз.16 - переключатель поворотов - для того чтобы выключить
поворот просто достаточно утопить его вглубь;
поз.17 - окошко уровня тормозной жидкости (на
большинстве моделей стоит пластиковый бачок); иногда сцепление тоже бывает гидравлическим - тогда бачок
будет и с левой стороны тоже;
поз.18 - индикатор давления масла в двигателе - на холодном мотоцикле
всегда горит, но должен погаснуть через несколько секунд после того, как заведен двигатель (на некоторых
мотоциклах так же «сообщает» о низком уровне масла);
поз.19 - индикатор нейтрали;
поз.20 - индикатор поворота;
поз.21 – лампа индикации включения дальнего света фары;
поз.22 - рычаг включения/выключения фар и габаритных огней.

Данный пример рассмотрен на базе мотоцикла HONDA и в других марках и моделях могут быть
различия. Но основное что надо помнить – расположение рычагов сцепления, переднего тормоза и ручки
газа – на всех современных байках одинаково!!! И не перепутайте сцепление с тормозом!!!

Заднее колесо приводится в движение (в большинстве случаев) при помощи цепи. Так же имеются
мотоциклы с карданным и ременным приводами. Коробка передач может быть 4-х, 5-ти и 6-ти
ступенчатой с неитралкой, расположенной между 1-й и 2-й скоростями. Некоторые спортивные
мотоциклы так же имеют неитралку между 5-й и 6-й скоростями. Рычаг переключения скоростей
расположен с левой стороны мотоцикла (рис.2), а с правой стороны находится педаль заднего тормоза
(рис.3)

Рычаг переключения скоростей



Кстати ... тормоза на байках очень чувствительные и поэтому нажимать на рычаг переднего тормоза
рекомендуется двумя (указательным и средним) пальцами – так легче дозировать усилие.
Положение рычага переднего тормоза по отношению к ручки газа часто настраивается при помощи специальной «шайбы» размером в 1 рубль с цифрами «1 2 3 4», которая находится у основания рычага переднего тормоза

Система охлаждения двигателя на байках может быть воздушной, водяной или воздушно-масляной.
При водяном охлаждении в систему заливается антифриз. Необходим антифриз именитого производителя
как то Кастрол, Мобил, Мотюль, Агип (ни в коем разе не тосол А40). Антифриз должен быть на базе
этиленгликоля (таковы требование производителей) на упаковке должно быть отмечено, что антифриз
совместим с алюминиевыми блоками двигателей (желательно чтобы имел допуск G11). Антифриз
разбавляется дистилированой водой в соотношении 50/50 процентов - эта пропорция рекомендована
производителями как оптимальная по коррозионной защите и теплоемкости антифриза. Лить
концентрированный антифриз нельзя по причине его большой вязкости и малой теплоемкости. При
нехватке антифриза уровень можно долить дистилированой водой (не более 10% от общего объема
системы), либо смесью антифриза и дистиллированной воды (только в случае если точно известен тип
залитого антифриза, так как доливка несовместимого по базе антифриза может привести к сворачиванию
антифриза и образованию хлопьев). При воздушно-маслянном охлаждении масло пропускается через
дополнительный радиатор.

Двигателя мотоциклов подразделяются на 2-х тактные и 4-х тактные:

Двухтактники (некоторые модели кросачей, эндуро либо спортбайков кубатурой 250 и менее) требуют
добавления масла в бензин (либо если оборудованы раздельной системой смазки, то в специальный
бачок), а также периодической смены масла в коробке передач (не путайте - масло для двигателя
двухтактника и масло его коробки передач РАЗНОЕ). Следите за уровнем масла (если у вас раздельная
система смазки), либо доливайте его в бензобак перед заправкой (если раздельной системы смазки нет,
обычно в таких случаях пропорция от 1/25 до 1/50 в зависимости от модели мотоцикла) и меняйте
коробочное масло не реже раза в 5 000 км или 1 раз в сезон (если пробег был меньше 5 000 км).

Четырехтактники (это 95% парка японских мотоциклов) обладают двигателями схожими с
автомобильными, с той разницей, что коробка передач объединена с двигателем и в ней тоже масло, что и
в двигателе. Следите за уровнем масла, вовремя его подливайте (в случаи угара) и меняйте вместе с
фильтром не реже 7000 км или 1 раз в сезон (если пробег был меньше 7000 км). Моторное масло для
четырехтактных двигателей должно быть не ниже API SE и не выше API SG (для редких новых моделей
до API SJ) - масла более высоких классов лить крайне не рекомендуется, так как они содержат сильные антифрикционные добавки, которые оседают на дисках сцепления и ведут к его пробуксовке и замене. Также масло должно соответствовать спецификации JASO MA (японская организация автомобильных стандартов) - допуск масла для 4-х тактных двигателей с погруженным в масло сцеплением. Адаптированность коэффициента трения к определенным механическим условиям предотвращает скольжение и повреждение дисков сцепления.

Иногда выхлопная труба расположена не далеко от ног пассажира, что может привести к ожогам, если пассажир в шортах или бикини . Так что шорты и купальники нужно вычеркнуть из списка одежды для мотоцикла – как для пассажира так и для водителя. В какой одежде ездить будет описано в Главе 4 «Защита и её разновидности». Но всё равно, помните, что выхлопная труба может быть очень горячей.